Humedad por capilaridad: qué es, cómo detectarla y soluciones

La humedad por capilaridad es el agua del terreno que sube por los poros de la base de un muro, igual que el agua sube por un terrón de azúcar. Se reconoce por una franja húmeda que nace en el suelo, con una línea irregular por arriba, sales blancas y pintura o yeso que se caen. No se arregla pintando: hay que comprobar que es capilaridad, cortar la entrada de agua y dejar secar el muro antes de rehacer el acabado.

Qué es la humedad por capilaridad

Ladrillo, piedra, mortero y yeso están llenos de poros muy finos. Cuando la base de un muro toca un terreno húmedo, el agua entra en esos poros y sube por ellos, incluso contra la gravedad. Por eso también se llama humedad ascendente.

El agua sube hasta que lo que entra por abajo se equilibra con lo que se evapora por la superficie del muro. Por eso la altura cambia de una casa a otra. La guía del BRE, el centro británico de investigación de la edificación, explica que en un muro sin barrera, apoyado en un terreno empapado, la humedad puede pasar de un metro. Lo que más influye es:

• cuánto se evapora por la superficie;
• el tamaño de los poros del material;
• la cantidad de sales;
• el nivel del agua en el terreno;
• la calefacción.

Aquí está la trampa más común. Si tapas el muro con pintura plástica, azulejo o un revoco de cemento, el agua ya no puede salir por la parte baja. Entonces sube más arriba hasta encontrar por dónde evaporarse.

Por qué aparece en unas casas y en otras no

Los edificios nuevos llevan una barrera contra este problema. El Código Técnico de la Edificación obliga a poner en el arranque de la fachada una barrera impermeable que cubra todo el espesor del muro, a más de 15 cm por encima del suelo exterior. Lo dice el apartado 2.3.3.2 del DB-HS 1, y su objetivo es «evitar el ascenso de agua por capilaridad».

Por eso la capilaridad aparece sobre todo en estos casos:

• Edificios antiguos sin barrera. Son los muros de piedra, ladrillo macizo o tapial que se levantaron directamente sobre el terreno.
• Barreras «puenteadas». El BRE explica que una barrera física rara vez falla por sí sola, porque los materiales duran mucho. Lo habitual es que algo la salte:
• una acera o un jardín recrecido por encima de ella;
• un revoco que llega hasta el suelo;
• restos de mortero dentro de la cámara del muro.
• Agua que se acumula junto al muro: bajantes que vierten al pie de la fachada, patios sin pendiente, jardineras pegadas a la pared o riego.
• Fugas enterradas. Una tubería o un desagüe roto bajo el suelo moja el terreno y produce los mismos síntomas. Arreglar la fuga es mucho más barato que cualquier barrera.

Síntomas: cómo reconocer la humedad por capilaridad

• Franja húmeda desde el suelo. La mancha empieza en el rodapié y sube con un borde irregular, como una marea. Casi nunca empieza a media pared.
• Sales blancas. Son polvo o costras blancas en el borde de la mancha. Es la eflorescencia: el agua se evapora y deja las sales que traía del terreno.
• Pintura abombada y yeso que se deshace en la parte baja, sobre todo justo debajo de la línea de sales.
• Rodapiés de madera hinchados o podridos y suelos de madera que se levantan junto a la pared.
• Afecta a los dos lados del muro. Si es una fachada, a menudo se ve también por fuera, en el zócalo.
• Cambia poco con la ventilación. Puede empeorar tras épocas de lluvia, pero no desaparece por ventilar o poner la calefacción.

El moho es menos típico de la capilaridad que de la condensación, pero puede aparecer en zonas frías y poco ventiladas. Si lo ves, límpialo como explico en moho negro: qué es y cómo eliminarlo. Si el problema es el olor a cerrado, te sirve la guía para quitar el olor a humedad.

¿Capilaridad, condensación o filtración?

Son los tres tipos de humedad más habituales y cada uno se arregla de una forma distinta. Esta tabla te ayuda a orientarte:

A veces hay dos a la vez. Una pared fría por la capilaridad también condensa más, así que no descartes nada solo con la tabla.

Cómo confirmarla antes de gastar dinero

Este es el paso más importante y el que más se salta. Historic England, junto con los peritos británicos (RICS) y la asociación de empresas de tratamientos (PCA), avisa de lo que pasa con un mal diagnóstico. No solo se pierden tiempo y dinero: la obra puede empeorar el problema en vez de resolverlo.

Antes de pedir presupuestos, revisa tú mismo lo siguiente:

1. Mira por fuera. Comprueba si el suelo, la acera o el jardín están más altos que el suelo de dentro. Busca también una bajante que vierta junto al muro o una jardinera pegada a la pared.
2. Descarta fugas. Fíjate en si hay tuberías o radiadores empotrados en la zona. Con todos los grifos cerrados, comprueba si el contador de agua sigue girando.
3. Observa el patrón. Si la mancha está solo en un punto, crece de golpe o no toca el suelo, probablemente no es capilaridad.
4. Desconfía del medidor barato. Los medidores eléctricos de humedad se diseñaron para madera. Las sales del muro conducen la electricidad y dan lecturas altas aunque la pared no esté tan mojada. La guía del BRE insiste en que una lectura alta del medidor, por sí sola, no basta para diagnosticar capilaridad.

Un diagnóstico serio toma muestras taladradas del muro a varias alturas y mide su humedad real en laboratorio o con un medidor de carburo. Así se ve si la humedad baja de arriba abajo, que es el patrón de la capilaridad. Pide que el informe incluya esas mediciones por escrito.

Soluciones para la humedad por capilaridad

Van ordenadas de lo más barato y sencillo a lo más invasivo. Muchas veces los dos primeros pasos resuelven gran parte del problema.

1. Quitar el agua que alimenta el muro

Si el agua no llega al pie del muro, no puede subir por él. Para eso:

• Baja el terreno exterior para que quede por debajo de la barrera o del suelo interior.
• Lleva las bajantes a un desagüe y da pendiente al patio hacia fuera.
• Separa jardineras y riego de la pared.
• Repara las fugas.

En fachadas porosas, el CTE pide además un zócalo de más de 30 cm de un material poco absorbente, con un coeficiente de succión menor del 3 %. Sirve para protegerla de las salpicaduras de la lluvia.

2. Dejar respirar el muro

En muros antiguos, a veces el problema empezó al tapar la base:

• un revoco de cemento en el zócalo;
• un alicatado;
• una pintura plástica o «impermeabilizante».

El agua sigue entrando, pero ya no sale, y sube más. Retirar esos acabados y usar morteros y pinturas transpirables, como los de cal o silicato, ayuda a que el muro se seque.

3. Barrera química por inyección

Es la solución más habitual cuando el muro no tiene barrera o la que tiene no sirve. Consiste en hacer una fila de taladros en la base del muro y rellenarlos con un producto repelente al agua, a base de silanos o siloxanos. El producto se reparte por los poros y forma una franja horizontal que el agua ya no puede atravesar.

Como ejemplo de cómo se aplica, la ficha técnica de SikaMur InjectoCream-100 indica lo siguiente:

• taladros de 12 mm en las juntas de mortero;
• separados como máximo 120 mm entre sí;
• a unos 150 mm del suelo;
• con una profundidad casi igual al grosor del muro: 190 mm en un muro de 220 mm.

La ficha también pide quitar por completo el yeso que esté dañado o contaminado con sales. Cada fabricante tiene sus propias medidas, así que sigue siempre la ficha del producto que se use.

• A favor: obra pequeña, rápida y sin cortar el muro.
• En contra: depende mucho de hacerla bien, con la separación y la profundidad correctas y sin huecos sin tratar. Además, la pared tarda en secar y hay que rehacer el revestimiento.

4. Barrera física: cortar el muro e insertar una lámina

Se corta el muro por tramos y se mete una lámina impermeable continua. Es el sistema más parecido a la barrera de un edificio nuevo y la guía del BRE lo recoge junto a la inyección química.

El inconveniente es que es una obra estructural, más cara y ruidosa. No sirve para cualquier muro, por ejemplo uno de piedra irregular o uno muy cargado. Siempre debe decidirla un técnico.

5. Electroósmosis y aparatos electromagnéticos

Prometen «empujar» el agua hacia abajo con corriente eléctrica, activa o pasiva, o con ondas, sin taladrar ni hacer obra. Su eficacia real está en debate.

Un trabajo de 2021 de investigadores belgas y de la Universidad Técnica de Delft (Desarnaud y otros) tuvo que diseñar un método de ensayo objetivo para medirla, precisamente porque no estaba clara. Si te ofrecen uno de estos sistemas:

• pide mediciones de humedad del muro antes de instalarlo y después, hechas con muestras y no con el medidor de superficie;
• pide que te expliquen por escrito qué cubre la garantía si el muro no seca.

6. Rehacer el revestimiento, y hacerlo bien

Aunque cortes el agua, el yeso viejo sigue cargado de sales. Las sales absorben humedad del aire y vuelven a manchar la pared. La guía del BRE dedica un apartado a reparar el yeso dañado por la humedad.

Lo normal es picar el revestimiento afectado y, cuando el muro esté seco, rehacerlo con un mortero de saneamiento o transpirable. Encima, usa una pintura que deje pasar el vapor. Te explico cuál elegir en pintura antihumedad o antimoho.

En sótanos y muros enterrados

Cuando el muro está enterrado, el agua no solo sube: también empuja desde el lado del terreno. Eso ya es más una filtración que una capilaridad. Se suele resolver con alguna de estas medidas:

• drenaje perimetral por fuera;
• impermeabilización del muro;
• un trasdosado ventilado por dentro, es decir, una cámara de aire entre el muro y un tabique nuevo.

Es obra para un técnico.

Humedad por capilaridad en paredes interiores

Los tabiques interiores también pueden chupar humedad si se apoyan sobre una solera sin aislar del terreno. Pasa mucho en casas antiguas de planta baja. Los síntomas son los mismos: franja desde el suelo, sales y rodapiés estropeados.

Antes de pensar en capilaridad, descarta lo que suele mojar un tabique interior:

• una tubería de agua o de calefacción por el suelo;
• un desagüe del baño o la cocina al otro lado;
• la fregona y el agua de limpieza que se cuelan bajo el rodapié.

Si la mancha solo está en un tramo del tabique, sospecha de una fuga antes que de capilaridad.

¿Cuánto cuesta arreglar la humedad por capilaridad?

Depende de los metros, del grosor y el material del muro, del sistema y de cuánto revestimiento haya que rehacer. Como referencia, estos son los precios orientativos que publica la guía de presupuestos de Habitissimo, actualizada en septiembre de 2026:

Estos precios no siempre incluyen picar y rehacer el yeso, ni pintar. Pide al menos dos o tres presupuestos y asegúrate de que cada uno dice:

• qué diagnóstico se ha hecho y con qué mediciones;
• cuántos metros se tratan;
• qué producto se usa y siguiendo qué ficha;
• si incluye el revestimiento;
• qué garantía da y cómo se comprobará que el muro ha secado.

Cuánto tarda en secar el muro

No hay un plazo fijo. Un muro grueso de piedra o ladrillo macizo guarda mucha agua y puede tardar bastante en soltarla, mientras que uno fino seca antes. Ventilar bien ayuda: la propia ficha de Sika pide buena ventilación para que el muro se seque tras la inyección.

Lo práctico es esto: no cierres el muro con un acabado definitivo hasta que se compruebe que está seco. Si lo haces antes, las sales y la humedad que quedan dentro acabarán estropeándolo.

Errores que salen caros

• Pintar encima con pintura «antihumedad». Tapa la mancha unos meses y obliga al agua a subir más arriba.
• Alicatar o revocar con cemento la parte baja. Tiene el mismo efecto: el muro no respira y la mancha sube por encima del azulejo.
• Contratar sin diagnóstico. Si el agua viene de una bajante o de una fuga, la barrera no servirá.
• Volver a enlucir con el yeso viejo cargado de sales. La mancha reaparece aunque el muro ya no tenga agua del terreno.
• Fiarse solo de un deshumidificador. Baja la humedad del aire, pero no corta el agua que sube del suelo.

Preguntas frecuentes

¿La humedad por capilaridad solo afecta a casas antiguas?

Sobre todo a ellas, porque muchas se construyeron sin barrera. En una casa moderna, lo normal es que la barrera exista y se haya puenteado, por ejemplo con un terreno exterior recrecido o un revoco hasta el suelo. Por eso conviene revisar primero el exterior.

¿Puedo pintar encima de la mancha?

Puedes, pero volverá a salir. Primero corta el agua y deja secar el muro. Después, usa una pintura transpirable sobre un revestimiento sano.

¿La humedad por capilaridad es mala para la salud?

La humedad en sí no es tóxica. El problema es el moho que puede crecer con ella. Las guías de la OMS sobre humedad y moho en interiores (2009) relacionan vivir en casas húmedas con más síntomas respiratorios y más asma. Si alguien en casa tiene asma o síntomas, consulta con su médico y no lo dejes pasar.

¿Un deshumidificador quita la humedad por capilaridad?

No la quita, porque el agua sigue entrando por la base del muro. Puede ayudar a bajar la humedad del aire mientras el muro seca después del tratamiento.

¿Qué diferencia hay entre capilaridad y filtración?

La capilaridad sube desde el suelo por la base del muro. La filtración entra por un punto concreto: una cubierta, una grieta de la fachada, una ventana o una tubería. Por eso puede salir a cualquier altura. La tienes explicada en humedad por filtración.

¿Me podéis decir qué tipo de humedad tengo?

Puedo orientarte si me escribes contándome dónde está la mancha y cuándo empeora. Esta web no hace visitas ni presupuestos, así que para un diagnóstico firme necesitas a un profesional que vea la casa.

Fuentes

• Ministerio de Vivienda: Código Técnico de la Edificación, DB-HS Salubridad, sección HS 1, apartado 2.3.3.2.
• BRE (Trotman, 2007): Rising damp in walls: diagnosis and treatment (DG 245).
• Historic England, RICS y PCA (2022): Investigation of Moisture and its Effects on Traditional Buildings.
• Desarnaud, Vanhellemont, Lubelli y de Bouw (2021): Effectiveness of electromagnetic and electro-osmosis methods for the treatment of rising damp.
• Sika: ficha de SikaMur InjectoCream-100.
• OMS (2009): WHO guidelines for indoor air quality: dampness and mould.
• Habitissimo: precio de tratar humedades por capilaridad (actualizado el 15/9/2026).

Este artículo es informativo y no sustituye el diagnóstico de un profesional que vea la vivienda. Los precios son orientativos y pueden variar según la zona, el muro y la empresa.